O Botão Q – O Que Todo Fotógrafo Com Uma Canon DSLR Precisa Saber

O Botão Q – O Que Todo Fotógrafo Com Uma Canon DSLR Precisa Saber

Muito em breve estarei lançando uma super novidade! E por conta desta novidade, tenho passado muito tempo nos últimos meses entre câmeras e lentes de várias marcas e modelos. Tive a oportunidade de testar muita coisa entre modelos de níveis diferentes e perceber alguns detalhes que às vezes pode passar desapercebido quando estamos iniciando na fotografia, e hoje quero compartilhar com você um desses detalhes! E se você é usuário Nikon também tem suas facilidades e logo logo, farei um artigo para você também!

Bom, as câmeras tem ficado cada vez mais complexas, por mais que os fabricantes queiram facilitar a forma de fotografar, cada vez mais aparecem botões…

Painel superior Canon 60D

Painel superior Canon 60D

Menus…

Menu Canon 60D

Menu Canon 60D

E mais sub menus para outros botões…

Funções personalizadas Canon 60D

Funções personalizadas Canon 60D

Muitas vezes temos dificuldade de lembrar o que todos eles fazem e até mesmo por onde começar? Bem, a Canon forneceu um botão secreto para você usar que permite acessar todas as funções mais importantes de sua complexa câmera fotográfica. Perfeito, onde está este botão secreto? Está bem atrás de sua câmera marcado coma letra Q. Não é realmente um segredo, ele é apenas pouco utilizado.

O Botão Q

Botão Q - Quick Control (Controle Rápido) - Canon 60D

Botão Q – Quick Control (Controle Rápido) – Canon 60D

 Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Visualização do Painel de acesso rápido - Canon 60D

Visualização do Painel de acesso rápido – Canon 60D

O que significa o Q? Quick (rapidez), conhecido também como “Quick Control Button” ou em português, “Botão de Controle Rápido”. Sim, a câmera que estou utilizando para fazer este artigo está em inglês, e bem verdade que eu só percebi isso quando já estava com as imagens todas prontas, mas não se preocupe porque as funções são as mesmas e como falarei de TODAS, você não terá nenhum problema em entender, ok?

O botão Q torna a navegação rápida. Usar o botão Q fornece a você acesso a todas as principais funções que você mais precisa para fazer uma foto. Vamos ver as funções para que você perceber como é fácil usar a sua câmera. Pegue a sua Canon e vamos testá-la.

Como usar o Botão Q

Então mãos à obra! Aperte o botão Q enquanto observa a tela de LCD atrás de sua câmera. Como você pode ver, isso destaca uma de suas configurações atuais. Dependendo do modelo de sua Canon, esse destaque pode acender a seleção atual com uma cor azul/verde ou pode destacar com uma caixa laranja.

A seguir, você pode passear pelas suas configurações usando os botões direcionais localizados perto de seu botão SET. Nestes exemplos eu acessei a Velocidade apertando a seta à direita:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Velocidade

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Velocidade

Exposição de Compensação com a seta para baixo:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Compensação de Exposição

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Compensação de Exposição

E com mais dois movimentos, à direita e à cima, volto pra primeira linha para acessar as configurações de ISO.

A Canon também facilita as coisas ao providenciar uma descrição de cada opção no final da tela de LCD enquanto você mexe nas configurações. No início, será mais benéfico utilizar a segunda opção, para que você se familiarize com as configurações que estão disponíveis, e com o que os símbolos significam. Assim que você entender isso, usar a opção para mexer nas configurações será mais fácil.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - ISO

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – ISO

Continuando, simplesmente escolha a configuração que você quer mudar e então você terá algumas opções.

A primeira, e a mais fácil, é rolar o botão de suas configurações quando ele estiver destacado. Isto irá mostrar as suas opções para esta configuração em particular. A sua segunda escolha é apertar o botão SET quando uma configuração estiver selecionada.

Botão "SET" para seleção de opções - Canon 60D

Botão “SET” para seleção de opções – Canon 60D

Isto o levará para uma tela mais detalhada, mostrando todas as suas opções para essa configuração.

Opções de ISO - Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Opções de ISO – Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Depois é só girar o seletor para navegar entre os valores e em seguida aperte o botão SET para selecionar o valor escolhido:

Selecionando o Valor de ISO - Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Selecionando o Valor de ISO – Painel de Acesso Rápido do Botão Q

E este é o resultado:

Valor de ISO selecionado - Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Valor de ISO selecionado – Painel de Acesso Rápido do Botão Q

Para um iniciante, pode ser muito útil usar a tela de LCD e o botão Q para ver tudo sobre a exposição e as configurações bem na sua frente. Quando você aperta o botão do obturador até a metade, a leitura da exposição atual será mostrada no fotômetro de seu painel. Isto facilita para você ajustar suas configurações enquanto vê como cada elemento de exposição (abertura, velocidade e ISO) estão afetando o fotômetro. Mas fique atento, a Canon 60D é uma câmera semiprofissional, por isso possui o painel superior para a leitura do fotômetro e de várias outras configurações que também são acessadas pelo Botão Q. As câmeras profissionais também possuem esse painel, mas as câmeras de entrada como a 3ti, 5ti, por exemplo, será necessário olhar o fotômetro através do visor ótico (Viewfinder).

Fotômetro Painel Superior - Canon 60D

Fotômetro Painel Superior – Canon 60D

Agora vamos ver uma a uma, as configurações que podem ser ajustadas em segundos através do Botão Q!

Ajustes do Botão Q

Painel de Acesso Rápido do Botão Q -  Modo Manual

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Modo Manual

A primeira configuração em destaque é o modo de disparo OU modos de cena, lembrando que neste caso, ele não é selecionado por este painel, ele só está mostrando QUAL modo de disparo está configurado no seu seletor de modos de cena que é este aqui:

Seletor de Modos de Cena - Canon 60D

Seletor de Modos de Cena – Canon 60D

E no caso da 60D as opções são as seguintes começando pelo “C” que é de configurações personalizadas, B (“Bulb”), M (Exposição manual), Av (Prioridade de abertura AE), Tv (Prioridade de obturador AE), P (Programa AE – Exposição Automática), Auto, Flash Off, C (Criativo Auto), Retrato, Paisagem, Esporte, Retrato Noturno e Gravação de filme. Você pode aproveitar o meu artigo “Modos de cena, use a seu favor!” para aprender um pouco mais sobre esses modos de cena 😉

A segunda configuração e a primeira que você poderá ajustar através do Botão Q é o da Velocidade do Obturador, e mostra em quantas frações de segundos o seu obturador abre e fecha para a entrada da luz, neste caso é de 1 segundo dividido por 400! Rápido não?

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Velocidade

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Velocidade

A próxima é a importantíssima abertura e dependendo do painel que você esteja olhando, ou até mesmo do modelo ou marca da sua câmera, ela poderá estar representada como abaixo (F5.6), ou f/5.6 ou ainda simplesmente 5.6.

A abertura do diafragma (que é a abertura física da sua lente), é responsável pela quantidade de luz que entra no seu sensor, e quanto menor este número como f/3.5, por exemplo, que é uma abertura muito comum nas lentes dos kits atualmente vendidos aqui no Brasil, mais luz você terá na sua foto, consequentemente, quanto maior esse número, como f/22, menos luz você terá.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Abertura

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Abertura

Continuamos e chagamos ao ISO! Como você deve lembrar, ele é o responsável pela sensibilidade do nosso sensor em relação à luz. Quanto maior o ISO, mais sensível o sensor fica e mais luz você terá na sua foto, quanto menor esse número, menos sensibilidade e menos diferença nesta claridade você terá na sua foto.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - ISO

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – ISO

Com esses três parâmetros nós fechamos os principais, universais e mais importantes parâmetros da fotografia, e você pode estudar mais com o meu ebook sobre fotometria.

Nossa próxima configuração é a Compensação de Exposição!

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Compensação de Exposição

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Compensação de Exposição

O botão Q é útil principalmente quando você está fazendo bracketing de exposições para fotos HDR. Pressione-o e selecione a configuração Compensação de Exposição/AEB. Agora, gire o botão de configurações para a direita e observe o medidor de luz mudar para três linhas ao invés da típica linha única. Deixe as linhas espaçadas do jeito que você quer que o seu bracket seja (por exemplo, -1, 0, +1 OU-2, 0, +2).

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Compensação de Exposição - bracketing

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Compensação de Exposição – bracketing -1, 0, +1

Por último, use o botão direcional para selecionar a configuração de Modo de Disparo, e mais uma vez, gire para a direita até encontrar o temporizador automático de 10 ou 2 segundos.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Modo de dispari

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Modo de dispari

Agora, assim que você pressionar completamente o botão do obturador, a sua câmera irá esperar dois segundos e depois irá usar as três exposições que você configurou. É simples assim. Depois basta juntá-las e editar ou no Photoshop ou em algum outro programa que trabalha com HDR como o Photomatix e será possível um resultado como o abaixo:

Subexposição (-1EV), Exposição Neutra (0EV), Superexposição (+1EV), e as três imagens combinadas. ©A. Wise

Subexposição (-1EV), Exposição Neutra (0EV), Superexposição (+1EV), e as três imagens combinadas. ©A. Wise

Agora temos a opção de escolher o estilo de imagem como Standard, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel e Monocromático. São estilos pré-configurados da câmera, mas que é possível fazer ajustes (através do menu principal), aumentando ou diminuindo a Nitidez, Contraste, Saturação, Tonalidade de cor, Efeito filtro (Monocromático) e Efeito Tom (monocromático). Assim você pode criar inclusive um estilo personalizado onde suas paisagens ficam mais saturadas, ou seja, com cores mais vibrantes 😉

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Estilo de Imagem

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Estilo de Imagem

Nosso próximo ajuste é o balanço de branco:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Balanço de Branco

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Balanço de Branco

Conforme a luz e a situação da sua fotografia mudar, a sua configuração de equilíbrio de branco precisa ser ajustada. Você normalmente não encontra um botão especial para esta configuração importante. Mais uma vez, o botão Q facilita a sua vida. Conforme você passa pelas opções, você verá algumas imagens simples para cada configuração de Equilíbrio de Branco. Um sol para ensolarado, uma nuvem para nublado, um raio para flash, etc. Às vezes, é mais fácil ver quais são suas opções olhando para uma imagem. Se você discorda, a Canon ainda fornece a você a descrição das configurações de Equilíbrio de Branco.

Você pode estudar mais através deste artigo: “Balanço de branco, o que é e como usar“.

À seguir, vem a Seleção de Modo AF  ou Modos de Focagem:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Ponto AF OU Modo de Foco

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Ponto AF OU Modo de Foco

Esta é com certeza uma das funções mais difíceis de encontrar na maioria das câmeras. E mais uma vez, foi facilitada pela Canon. Pressione o botão Q e depois use os botões direcionais para navegar até a Seleção de Ponto de Focagem. Gire esse botão e observe os pontos girarem ao redor de cada ponto focal à sua vontade.

Se você intercala fotografias de objetos em ação e parados com frequência? Caso você faça isto, você pode entrar no menu para encontrar as suas opções, gire o seu botão e você pode escolher ONE SHOT, AI FOCUS ou AI SERVO.

Neste artigo “Como Evitar Fotos Desfocadas Usando o Modo de Foco Automático Correto“, você poderá estudar mais sobre estes modos.

Ao lado do Modo AF, temos Ponto AF (também conhecido como Modo de área AF):

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Ponto AF OU Modo de área AF

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Ponto AF OU Modo de área AF

Esta é uma das seleções mais importantes, com ela é possível escolher o que você quer em foco. A nossa câmera foca através de contrastes da imagem, por isso não conseguimos focar automaticamente uma parede toda branca, por exemplo, porque ela não encontra nenhum contraste para fazer o foco. O problema é que muitas vezes queremos que o foco esteja em outro lugar, como no caso de desfoque criativo (fotos com fundo desfocadas) e deixar no Ponto AF de seleção automática, não irá funcionar, neste caso o modo central ou único poderá ser muito mais útil.

Aqui você encontra mais detalhes sobre o Modo de Área AF: “Qual o segredo para desfocar o fundo de uma foto?

A próxima opção é Os Modos de Medição:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Modos de Medição

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Modos de Medição

Resumindo, é um ajuste feito pelo fotômetro para medir a quantidade de luz que entrará na câmera. A partir dessa medida, ela ajustará automaticamente a Velocidade do Obturador, a Abertura do Diafragma, e o ISO.

O diferencial é que a câmera não mede somente a luz em um certo ponto, ela medirá em diversos pontos, enquadrando várias áreas da imagem. De forma geral, a medição é feita no modo matricial, dividindo uma grande área em várias pequenas áreas e assim definindo a exposição de luz com base em algumas informações obtidas por meio dessa medição. Se você quiser entender mais ainda, eu vou te indicar outro artigo onde poderá entender como eles funcionam: “Modos de Medição“.

Estamos chegando quase no fim! Agora iremos para a direita: Qualidade da Imagem:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Qualidade da Imagem

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Qualidade da Imagem

Nesta seleção você tem a opção de definir a qualidade da sua Imagem, e isto varia um pouco de acordo com cada modelo, neste caso está seleciona imagens JPEG L, mas o ícone de escadinha mostra que não é a qualidade mais alta. Veja no seu manual as opções disponíveis, normalmente são de 3 a 5 tamanhos de JPEG, 3 do formato Raw e mais 3 combinações de RAW + JPEG.

Eu gosto muito da ideia de fotógrafos iniciantes e amadores fotografarem em Raw, se quiser descobrir porque, leia o artigo “Raw, isso é pra mim?“.

Agora vamos a configuração “Luz Automática”:

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Luz automática

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Luz automática

Se a imagem sair escura ou com pouco contraste, o brilho e o contraste são corrigidos automaticamente. A predefinição é [Standard]. No caso das imagens JPEG, a correção é feita quando se capta a imagem, pode ser útil, mas aconselho fazer alguns testes pra se acostumar ao resultado, ainda prefiro corrigir luz com fotometria (Abertura x Velocidade e ISO), mas é importante entendermos e testarmos as facilidades que os fabricantes nos dão, não é mesmo?

E chegamos a nossa penúltima configuração: Personalização de controles!

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Personalização de Controles

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Personalização de Controles

O nome já é autoexplicativo, né? E aconselho realmente a dar uma olhada nas inúmeras possibilidades, você poderá achar alguma configuração bem interessante pra usar também com o seu Botão Q!

E finalmente a última configuração: Nível Eletrônico.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Nível Eletrônico

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Nível Eletrônico

Alguns modelos da Canon estão equipados com um nível interno que é acessível pelo menu Q. Isto é muito útil quando você está fotografando paisagens em um tripé. Quando estiver no menu, selecione o nível Eletrônico. Pressione o botão SET e um nível que parece pertencer à cabine de um avião aparece na tela. Balance sua câmera de um lado para o outro e observe como o nível muda. Quando a sua câmera estiver na horizontal, a linha ficará verde. Isto definitivamente pode economizar tempo e dor de cabeça no pós-processamento, quando você tentar deixar suas linhas horizontais retas. Isso retira o trabalho de adivinhação do processo.

Painel de Acesso Rápido do Botão Q - Nivelando Eletrônicamente

Painel de Acesso Rápido do Botão Q – Nivelando Eletrônicamente

Como você pode ver, o botão Q é o botão mais poderoso e útil de sua câmera. Você não precisa mais navegar por aqueles menus complexos. Assim que você usar o botão secreto, você começará a se perguntar por que os outros botões existem, com exceção do botão do obturador, é claro 😉

Vá em frente e sinta-se livre para começar a espalhar o segredo. Divirta-se!!!

Ps.: A novidade que falei lá no início??? Muito em breve você saberá, se já for nosso assinante, não se preocupe que você receberá um email avisando, se ainda não for assinante, aproveite e assine a nossa Newslleter e fique por dentro de todas as novidades aqui do Foto Dicas Brasil!

Te vejo em breve!

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Manuais fotográficos

Manuais fotográficos

Banco de Manuais Fotográficos Colaborativo

Olá, você sabe o quanto é importante ler o manual, eu sei, eu sei, às vezes eles são muito técnicos, mas são de extrema importância. Nós aqui do Foto Dicas Brasil, sempre levamos em consideração esse material tão importante para o entendimento dos artigos publicados, já que muitas técnicas dependem de características individuais de cada equipamento, e só o manual da sua câmera fotográfica, vai pode dizer exatamente onde certos parâmetros se encontram.

Durante esses anos em que ministro o “Workshop Fotografia Profissional Para Amadores“, colecionei muitos manuais, a maioria enviados pelos próprios alunos e resolvi colocá-los à disposição de outros fotógrafos, já que recebo muitos emails de leitores daqui do site, pedindo ajuda pra encontrar os manuais das suas câmeras.

E por isso quero convidá-lo a participar de nosso banco de manuais, se tiver algum manual que não esteja na lista, principalmente em português e queira cololá-lo à disposição de outro fotógrafo, você pode enviá-lo para nós da maneira que puder, ou disponibilizando via dropbox, por exemplo, ou enviando um email pra gente: contato@fotodicasbrasil.com.br.

Se tiver o link direto das páginas do próprio fabricante, melhor ainda, basta enviá-lo que acrescentaremos ao nosso banco de manuais colaborativo o mais rápido possível.

Conto com sua ajuda na divulgação desta página para que a gente consiga atender ao máximo de apaixonados por fotografia como nós!

Ah, é claro que estamos abertos à sugestões, são sempre bem vindas!!

Eu criei uma página, sugestivamente chamada “Manuais” 😉 basta acessar e dar uma olhada na nossa lista.

Ajude a divulgar esta página, acreditamos que é preciso conhecimento técnico para o desenvolvimento de um ótimo fotógrafo, mas só é legal se isso realmente ajudar a outras pessoas. Esperamos estar colaborando com seus estudos.

Abraços e obrigada!

Assinatura Simxer - Autora do Foto Dicas Brasil

 

 

USM, AF, DX, EF-S… Afinal, o que significam estas siglas nas lentes?

USM, AF, DX, EF-S… Afinal, o que significam estas siglas nas lentes?

O artigo de hoje é pra solucionar um problema que provavelmente você já teve. Sabe quando você chega naquela loja pra comprar finalmente a lente que você sempre quis e o vendedor te faz aquela pergunta:

– Mas com VR ou sem? Ou ainda, com USM? Sua câmera usa lentes DX?

E você achava que a parte mais difícil era descobrir se você precisava de uma lente zoom ou grande angular.

Eu já passei por isso, e a solução que parece mais simples é perguntar a diferença de preço, se a outra for mais cara, deve ser melhor 😉

Mas não deveria ser tão complicado!

Chega de tantas dúvidas, existe um excesso de siglas na fotografia que muitas vezes desanima até a procurar um equipamento novo, mas vamos simplificar! Vou descrever as principais siglas e o que são, além de explicar de forma clara e objetiva as principais dúvidas em relação aos números e letras das lentes fotográficas. Use este artigo também como um guia de referência.

Números e letras em lentes

Antes de fazer um resumo das siglas nas lentes das principais marcas do mercado, uma explicação mais detalhada dos números e que serve para a maioria delas.

O que significa 18-105mm?

Esses números se referem à distância focal da sua lente. Ou seja, quando você gira a sua lente totalmente e deixa ela no maior ângulo possível, no caso do nosso exemplo, 18mm (milímetros), ela estará no seu comprimento de grande angular, conforme você vai girando ao contrário e dando zoom, ela chegará aos 105mm de comprimento focal, ou seja, mais próximo daquilo que quer fotografar.

Como você acompanha o site, sabe que estes números podem mudar dependendo de qual câmera você estiver usando a sua lente, full-frame ou cropada. Se tiver dúvidas, leia o artigo “Fator de corte, uma questão de tamanho”, que explica porque isto acontece.

E no artigo “Lente Nikon, lente Canon. Lentes o quê?”, você pode aprender mais sobre os diferentes tipos de lentes e suas distâncias focais, como por exemplo, grandes angulares, macro, fish eye, entre outras.

O que significa 1:3.5.-5.6?

Se você comprou o meu ebook, sabe muito bem o que é número de abertura, o famoso “f”, e como os fabricantes chegaram a estes números. Por hora vou explicar o que significa estes números.

Você está acostumado a ver f.2.0, ou f4, por exemplo, que nada mais é que um valor de abertura grande ou pequeno, e você também já sabe que quanto maior este número, menor a abertura.

Então quando você compra uma lente e está escrito 1:3.5-5.6, isso significa as aberturas alcançadas. O número 1 é chamado de “número f” e é só uma referência à abertura propriamente dita, os números importantes vem a seguir do “dois pontos”. Os primeiros dois números (3.5), significam a MAIOR abertura possível da sua lente, ou seja, o quanto a sua lente é capaz de “arregalar” os olhos para entrar luz, e isto muito te interessa, porque quanto menor este número, mais clara é sua lente. O segundo é uma informação extremamente importante e significa qual a MAIOR abertura, repare que eu escrevi “maior” de novo, isto mesmo, a MAIOR abertura alcançada pela sua lente quando você estiver dando Zoom.

E como você é perspicaz, já concluiu duas coisas: A primeira, que esta abertura não tem nada haver com a MENOR abertura alcançada pela sua câmera, não importa se sua câmera vai até f32, ou f22, por exemplo, a informação da lente é somente sobre a MAIOR abertura.

A segunda é que quanto mais zoom você der, mais escura a sua foto ficará J

E as lentes que vem escrito 1:2.8, por exemplo, ou simplesmente f2.8? São lentes de abertura fixa, ou seja, não importa se você vai dar zoom, ele consegue bastante luz em qualquer distância focal… eu disse que elas são caras, não? Mas valem à pena. Exemplo: EF-S 17-55mm f/2.8. Calma que ainda vamos decifrar o resto destas siglas.

Eu sei que você já entendeu, mas pra não faltar nenhuma informação, as lentes fixas, possuem aberturas… fixas: 50mm f/2.8

O que Ø72mm significa?

Este é o símbolo de diâmetro (Ø), ou seja, ele te dá o tamanho físico da largura da sua lente, está para a lente assim como o número do seu sapato está para o seu pé, sem ele você não tem como saber qual o tamanho de filtros e tampas de lentes que poderá usar.

macro 0.5m/1.6ft significa?

Os números nada mais são que as duas medidas mais comuns de distância, ou seja, metros e pés. Neste caso aí de cima, ele já diz qual a distância mínima que eu posso chegar e ainda estar em foco, ou seja, meio metro ou 1.6 pés.

Você mesmo pode fazer um teste simples, se lua lente tiver esta indicação aí de baixo, faça algumas fotos com o foco no automático mesmo, e veja a o indicador ir aumentando de acordo com a distância da foto.

indicativo-de-macro-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

AF-S, USM?

Essas são as siglas dos motores das lentes Nikon e Canon, respectivamente, e de acordo com as fabricantes, estas lentes focam mais rápido, são mais silenciosas e possuem melhor desempenho.

Cobertas as principais dúvidas, vamos ao resumo por marca, já que cada fabricante adota uma terminologia diferente.

Em ordem alfabética: Canon, Nikon , Olympus, Pentax, Sigma, Sony, Tamron e Tkina.

CANON-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

DO – Diffractive Optics – Ótica Difrativa – Lentes com elementos de correção às aberrações esféricas, tão boas que rivalizam com a série “L” e ainda são mais baratas.

EF – Electro Focus – Focagem Eletrônica – Projetadas para corpos de câmeras com sensores full-frame.

EF-S – Electro Focus Short Back Focus – Foco Eletrônico Curto Posterior – Projetadas para câmeras com sensores com fator de corte (cropados).

EOS – Electro-Optical System – Sistema eletro-ótico – Lentes com controles totalmente eletrônicos.

FD – Manual Focus – Focagem Manual

IS – Mecanismo de estabilização de imagem.

L – São as lentes profissionais da Canon. As melhores da linha.

TS-E – Controle de perspectiva, ideal para fotos de arquitetura (tilt-shift).

UD – Ultra Low-Dispersion Glass – Elemento de Dispersão Ultra Baixo – Promete maior fidelidade de cor.

USM – Motor autofoco ultrassônico, mais rápido e silencioso que o convencional. Geralmente pertencem à linha L, mas as que não pertencem, são identificadas por uma faixa dourada no final do corpo.

IS – Image Stabilization – Estabilizador de Imagem – lentes que permitem fotografar em velocidades mais baixas, diminuindo o efeito da vibração nas imagens.

TS-E – Tilt Shift Lens – Lentes que corrigem distorções em grandes ângulos.

NIKON-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

AF – Auto Focus – Foco Automático – São lentes preparadas para foco automático, mas que não possuem o motor necessário para isso dentro delas.

AF-S – Build in Auto Focus Motor – Motor de Auto Foco Incorporado – lentes que possuem motor de auto-foco embutido. Além de poder ser utilizado em mais câmeras, possui um sistema de focagem mais rápida e silenciosa que as lentes AF.

AF-D – Uma das variações de lentes Nikon auto foco “mount F”.

AF-G – Lentes controladas eletronicamente, não apresentam anéis no tambor. Os ajustes são feitos pelo corpo da câmera, por isso não podem ser usados em câmeras mais antigas.

AI – Aperture Indexing – Indexação de abertura – permite que as lentes se comuniquem com a câmera através de um contato mecânico.

AI-S – Aperture Indexing – Indexação de abertura – Lentes avançadas, que transmitem mais de informações que as AI.

ASF – Aspherical Lens Elements – Elementos de lente asféricos – Em lentes comuns, os elementos óticos são esféricos, causando distorções de ângulos e cores, chamadas “aberrações esféricas”. As lentes asféricas corrigem essas distorções, especialmente em grandes-angulares.

ASP – Lentes superiores com elementos de correção às aberrações esféricas.

CRC – Close-Range Correction System – Sistema de correção de Variedade de Foco – Encontrado em lentes olho-de-peixe, grande angular, macro e teleobetiva média da Nikkor, o CRC promove uma qualidade superior de focagem em distâncias próximas e quando a distância aumenta. D/G – Distance Information – Informações de Distância – lentes que informam a distância entre a câmera e o que estamos fotografando.

DC – Defocus Control Lens – Lente de Controle de Desfocagem – Você pode acentuar a área desfocada girado o anel DC da lente. Ideal para destacar a pessoa fotografada em um retrato, por exemplo.

DX – Para corpos de DSLR com fator de corte – São lentes exclusivamente desenhadas para câmeras digitais SLR da Nikon, levando em consideração seu fator de corte.

ED – Elementos superiores, com maiores ganhos em nitidez e cor. Linha profissional.

FX – Para corpos padrão 35mm – São lentes projetadas para frames de 35mm, as famosas Full-Frames.

IF – Internal Focusing – Focagem interna – As lentes IF fazem a focagem sem alterar o tamanho. O movimento ótico é feito internamente, garantindo uma lente mais leve e compacta, além de realizar um foco mais rápido.

G – Controle da abertura pela câmera e transmissão da distância.

M/A – Mudança de foco automático para manual ao girar o anel de foco.

PC – Controle de perspectiva, ideal para fotos de arquitetura (tilt-shift).

RF – Rear Focusing – Focagem traseira – Apenas os elementos traseiros se movem na focagem, aumentando a velocidade da operação de auto-foco.

VR – Vibration Reduction – Redutor de Vibração – Diminui o efeito do tremor das câmeras em fotos de baixa velocidade. A lente identifica o seu tremor e, através de motores internos, corrige isso, permitindo fotos mais nítidas.

OLYMPUS-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

ED – Extra-Low Dispersion Glass – Vidro extra de baixa dispersão – São elementos de maior qualidade, já que reduzem a aberração cromática, mantendo as cores mais fiéis e nítidas.

OM – Manual focus – Focagem manual – São as lentes do sistema de filme 35mm da Olympus, manuais. Só operam em corpos modernos através do adaptador MF-1 OM.

Super ED – Super Extra-Low Dispersion Glas – Super vidro extra de baixa dispersão – Seria uma versão mais nova e eficaz da ED, distorcendo ainda menos as cores das fotografias.

SWD – Supersonic Wave Drive – Motor de Onda Supersônica – Funciona como o USM da Canon ou AF-S da Nikon.

PENTAX-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

A – Antigas lentes da Pentax de foco manual.

AL – São mais leves e compactas e tem menos elementos óticos em seu interior, assim, acabam distorcendo menos as bordas.

DA – Lentes projetadas exclusivamente para as câmeras digitais. A focagem muda de automática para manual girando simplesmente o anel de foco.

ED – Extra-Low Dispersion – Elementos Extra de baixa dispersão – Elementos mais caros, mas que permitem que a lente tenha uma menor dispersão de cores nas fotos.

FA – Série de lentes de auto-foco compatíveis com sistema de filme 35mm e com corpos de câmeras digitais.

FA-J – Linha de lentes de auto-foco sem anel de abertura, controladas eletronicamente.

IF – Internal Focusing – Foco Interno – A lente não muda seu tamanho durante a focagem. O foco é realizado através da movimentação dos elementos internos da lente.

SDM – Supersonic Drive Motor – Comando de Motor Supersônico – Equivalente da Pentax para as lentes USM da Canon.

SP – Super Protect – Super Proteção – Lentes SP possuem um elemento extra de proteção em sua superfície, que repele poeira, água e gordura.

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APO – Apochromatic lenses – Lentes apocromáticas – Construídas com um cristal ótico SLD (Special Low Dispersion – Baixa Dispersão Especial), que reduz a distorção de cores nos elementos fotografados, aumentando a fidelidade e qualidade das imagens.

ASP – Aspherical Lenses – Lentes Asféricas – Com menos elementos óticos,  resulta em maior qualidade de imagem e uma lente mais compacta.

DG – DG lens for Digital/Analogue – Lentes para Digital/Analógico – São lentes desenvolvidas para câmeras digitais, mas podendo ser utilizadas em tradicionais.

DC – DG lens for Digital – Lentes DG para Digital – Foram feitas para se ajustarem aos sensores APS-C das câmeras digitais com fator de corte (Cropadas) e somente a eles.

DF – Dual Focus – Foco de duas formas – Esse sistema permite a manipulação fácil da lente e a correção do foco automático de forma manual. DL – Deluxe – De Luxo – Lentes com acabamento especial.

EX – Excelence Lens – Lentes de Excelência – São lentes da linha profissional.

FS – Floating System – Sistema Flutuante – O sistema flutuante controla o foco movendo os diferentes grupos, ele é encontrado nas lentes macro 50mm F2.8 EX DG e na grande angular 28mm F1.8 EX DG Aspherical macro.

OS – Optical Stabilizer – Estabilizador Ótico – Equivalente ao VR da Nikon e o IS da Canon.

RF – Rear Focusing – Focagem traseira – Apenas os elementos traseiros se movem na focagem, aumentando a velocidade da operação de auto-foco.

UC – Ultra Compact – Ultracompacta – Lentes leves e pequenas, que facilitam o manejo e transporte.

SONY-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

APO – Apochromatic Treatment – Tratamento apocromático – Tecnologia apocromática das lentes sony, reduzindo a distorção de cores nas imagens.

ED – Extra-Low Dispersion Glass – Elemento Ótico de baixa dispersão – Cristal especial com baixa dispersão de cor, por isso há um aumento da qualidade das fotos.

DT – Lentes Sony projetadas para sensores APS-C.

G – Golden – Douradas – Lentes de maior qualidade para câmeras Sony Minolta, sendo comparáveis às lente L da Canon.

HS – Alta Velocidade – Presente em algumas lentes G, que realizam foco mais rápido.

IF – Internal Focusing – O foco é realizado dentro da lente.

MD – Minimum Diaphragm – Diafragma Mínimo – Essas lentes têm uma aba para indicar sua abertura mínima.

MF – Manual Focus – Foco Manual – Lentes apenas com foco manual. Para operar nos corpos Sony Alpha, precisam de adaptadores.

SSM – Supersonic Wave Drive – Motor de Onda Supersônica – Semelhante ao USM da Canon ou AF-S da Nikon.

T – Treatment – Tratamento – Revestimento anti-refletivo desenvolvido pela Carl Zeiss nos anos 1970. Ela permite uma maior transmissão de luz, reduzindo reflexões dentro da objetiva. Todas as lentes de SLR Digitais possuem revestimentos semelhantes.

TAMRON-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

AD – Anomalous Dispersion – Dispersão Anômala – Possuem um tratamento especial que diminui a distorção das cores captadas pelas bordas da lente.

AD – Hybrid Aspherical – Dispersão Anômala Híbrida Asférica – Lentes com as mesmas tecnologias da AD, mas empregada em lentes com ranges grandes, deixando-as mais leves e menores. Por exemplo, a lente AF 28-300mm.

AF – Auto Focus – Foco Automátifo – A lente da câmera realiza o foco quando pressionado o botão de disparo até a metade.

A/M – AF/MF Switchover Mechanism – Mecanismo de Mudança de AF/MF – Lentes equipadas com um mecanismo de troca de foco automático para manual, com apenas um toque num botão, semelhante às lentes da Nikon e Canon.

ASL – Aspherical – Asférico – Lentes asféricas têm menor distorção nas bordas da lente e melhor compensação das aberrações esféricas.

DI – Digitally Integrated Design – Desenho Integrado para Digitais – Lentes adaptadas para SLRs digitais. Podem ser usadas em corpos 35mm e full-frame.

DI-II – Digitally Integrated Design II – Desenho Integrado para Digitais II – São lentes desenvolvidas exclusivamente para SLR digitais, não podendo ser usada em câmeras Full Frame ou de filme 35mm, por causa do fator de corte.

FEC – Filter Effect Control – Controle de Efeito de Filtro – É um acessório nas lentes Tamrom que é encaixado na boca da objetiva, permitindo o uso de filtros de efeitos. Muito útil para filtros degradês, cross-screen e multi-imagem, entre outros.

IF – Internal Focusing – Focagem Interna – Essas lentes realizam a focagem sem precisar alterar seu tamanho.

LD – Low Dispersion – Baixa Dispersão – Garante melhor qualidade da imagem, diminuindo a falta de nitidez, especialmente em focagens próximas nas tele-objetivas e lentes com design convencional.

LD – Hybrid Aspherical – Baixa Dispersão Híbrida Asférica – Possui a mesma tecnologia das lentes LD, mas são usadas em lentes com range (variação de comprimento).

SP – High-Performance Specifications – Especificações de alta performance – Realiza fotos com melhor correção de cores e maior nitidez.

VC – Vibration Compensation – Compensação de Vibração – Funciona como o VR da Nikon ou IS da Canon.

XR – Extra Refractive Index Glass – Vidro de Índice Extra Refrativo – Além de deixar as lentes mais leves e compactas, reduz diversas aberrações para o mínimo possível. Ela melhora a performance da imagem ao mesmo tempo que diminui a quantidade de elementos dentro do barril da lente.

ZL – Zoom-Lock Mechanism – Trava de Zoom – Trava que evita que o barril da lente deslize para frente, quando é transportada na câmera.

TOKINA-do-Artigo-O-que-significa-USM,-AF,-DX,-EF-S

AS – Aspherical Optics – Ótica Asférica – Em seu design ótico, a lente oferece elementos asféricos, que eliminam anomalias e outras distorções na imagem.

FC – Focus Clutch Mechanism – Mecanismo de aperto de foco – Permite que você  faça a focagem manual, mesmo quando a função de auto-foco da lente está ativada. O anel de focagem fica livre.

FE – Floating Element System – Sistema Flutuante de Elementos – Todos os pontos entre a distância mínima de foco e o infinito operam rapidamente.

F&R – Front & Rear Aspherical – Frente e Traseira Asférica) – O elemento asférico frontal possui 50mm e o traseiro, tem 20mm, melhorando a luminosidade das bordas e corrigindo aberrações esféricas.

HLD – High-refraction, Low Dispersion – Alta Refração, Baixa Dispersão – Lentes grande angulares e zoom com maior qualidade dos elementos óticos. Possuem alta refração e baixa dispersão de luz em seus elementos.

IF – Internal Focus System – Sistema de Foco Interno – Os elementos óticos se movem dentro da lente, sem alterar seu tamanho.

IRF – Internal Rear Focus System – Sistema de Foco Traseiro Interno – Aumenta o proveito do foco em lentes teleobjetivas com mais de 300mm movendo apenas os elementos traseiros da lente, na hora da focalização.

MC – Multi-Coating – Multi-Revestimento – Tecnologia desenvolvida pela Tokina que reveste os elementos óticos, garantindo menos reflexão nas lentes, diminuindo o efeito do Flare.

One Touch FC – One Touch Focus Clutch Mechanism – Mecanismo de aperto de foco com um toque – Com apenas um toque, você pode mudar da função de auto-foco para foco manual.

SD – Super Low Dispersion – Dispersão Super Baixa – As lentes Tokina SD possuem elementos especiais diminuindo as distorções de cor nas fotos.

Conclusão

Ufa, são muitas siglas, não é mesmo? Mas tenho certeza que agora ficou mais fácil de entendê-las!

Você já pode pegar aquela sua lente e vê-la com olhos completamente novos! E quando for comprar a sua próxima, você já vai sair dizendo para o vendedor:

Eu quero uma lente Canon EF 70-300mm f4-5.6 IS USM! E tenho dito 😉

Espero que tenha sido útil, não deixe de compartilhar suas impressões sobre o artigo nos comentários e também compartilhar no Facebook  e as outras redes. Ah, avalie também o artigo nas estrelinhas aí de baixo, é importante para nós para podermos continuar desenvolvendo conteúdo interessante.

Um grande abraço e até breve!

 Assinatura Simxer - Autora do Foto Dicas Brasil

Shutter count – Afinal, quanto dura minha máquina digital?

Shutter count – Afinal, quanto dura minha máquina digital?

O tema deste artigo é uma das questões que quando se está fotografando por hobby, normalmente não nos preocupamos muito, mas com o tempo isto passa ser uma preocupação enorme, já que todas as nossas câmeras digitais possuem vida útil!

Nós sabemos que a grande vantagem da fotografia digital é não precisar se preocupar com os custos do filme ou mesmo da revelação, o que nos leva a imaginar que podemos fotografar sem limites, mas dependendo de como você fotografa, não é bem assim.

E como a vida útil é medida? Shutter count!

Pelos números de cliques! A maioria das câmeras reflex consideradas amadoras, sobrevivem na média a 50mil cliques e por aí você já percebeu que se você fotografar bastante, isso pode ser alcançado em 1 ano!

Exagero? Há alguns anos eu fiz uma viagem pros Estados Unidos e fiquei 40 dias lá. Eu saía com minha câmera recém comprada TODOS os dias e voltei com 8.000 fotos! Aí você acha que ninguém precisa desta quantidade de fotos e eu concordo, mas se fizermos as contas dá 200 fotos por dia. Você provavelmente já tirou muito mais fotos em um dia só!

Um dos motivos que faz seu número de cliques aumentarem rapidamente é utilizar o modo contínuo (bursts), que é aquela opção em que a câmera fica disparando várias fotos enquanto você aperta o botão do obturador continuamente e em algumas situações é muito útil, mas nem sempre a melhor caso sua câmera já tenha alguns bons dias de utilização J

Os números de cliques são iguais para todas as câmeras?

Não, o número de cliques varia de acordo com cada modelo de câmera. As mais profissionais, por exemplo, possuem obturadores mais resistentes e duram em MÉDIA de 100mil a 150mil cliques, podendo chegar a 200mil ou mais dependendo da câmera. Esses números são indicados pelos próprios fabricantes e são vitais principalmente para fotógrafos profissionais que precisam incluir no seu custo o valor da troca da câmera.

Em quanto tempo vou precisar trocar minha câmera?

Esse tempo está diretamente ligado ao modelo da sua câmera, e ao uso que você faz dela. Já ouvi em um congresso fotográfico, histórias de fotógrafos profissionais que trocam suas câmeras a cada 4 meses, isso mesmo, porque o volume de trabalho é gigantesco, então eles usam suas câmeras até a metade da vida útil, e vendem enquanto podem, e aí compram novas para garantir um trabalho mais seguro.

Eu como sempre fui aficionada por tirar fotos, minhas câmeras amadoras duravam em média de 2 a 3 anos, enquanto que profissionalmente elas não costumam chegar a 1 ano e meio. E isto também está ligado ao tipo de fotografia, quando fotografo mais em estúdio, o gasto é muito menor, do que em eventos. Em um casamento você pode facilmente fazer mais de 3.000 fotos em um único dia, não discutirei aqui sobre a real necessidade da quantidade de fotos, porque isto depende do tamanho do evento, do tipo de fotógrafo que você é entre outros detalhes.

Oficialmente…

Esses são dados oficiais das duas maiores empresas de equipamentos fotográficos, as nossas conhecidas CANON e NIKON:

No site do suporte da NIKON nos Estados Unidos, eles respondem a pergunta de quantas fotos minha câmera é capaz de fazer, com uma resposta que reproduzo aqui por ser bem pertinente e acaba servindo como parâmetro para a vida útil de quase todas as marcas.

“As câmeras DSLR Nikon incorporam um mecanismo de obturador capaz de se mover muito rápido para ajudar a capturar detalhes. A precisão mecânica necessária para alcançar velocidades de obturador até 1/8000s é inspiradora. No entanto, como acontece com qualquer coisa mecânica, ele pode precisar de reparos ou até ser substituído um dia.

Não há nenhuma maneira de dizer com precisão o número total de vezes que o obturador da câmera foi liberado. Embora existam aplicações de software de terceiros projetados para ler a contagem dos obturadores das câmeras, esse número não é sempre preciso, porque os tempos de liberação do obturador podem ser redefinidos por atualizações de firmware, ou serem zerados na assistência técnica, se certas partes forem substituídas ou certas operações forem executadas.

Uma vez que o número exato de liberações do obturador antes da falha não pode ser exatamente calculado, a fórmula usada para estimar quando ela poderá ocorrer chama-se de MTBF (Mean Time Between Failures). MTBF é um sistema matemático que utiliza a análise estatística para projetar uma ‘vida útil’ média esperada de um determinado item. Com base em testes e desempenho passados, podemos formular um número médio estimado de liberação do obturador (também referida como atuações ou ciclos) que podem ser esperados antes da provável falha do obturador.

O termo médio é referente a uma média aritmética e não a um número real de quantidades exatas, podendo ser maior ou menor. Nós compilamos uma pequena lista de vários modelos da Nikon e os dados de teste para cada um. “Estes dados estão disponíveis apenas para os modelos listados abaixo.”

LogoNikon-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

Modelo Número estimado de liberação do obturador
 D4S, D4 Testado até 400,000 ciclos
 D3 – series Testado até 300,000 ciclos
 D800 (E)  Testado até 200,000 ciclos
 Df Testado até 150,000 ciclos
 D700 Testado até 150,000 ciclos
 D610D600 Testado até 150,000 ciclos
 D300 (s) Testado até 150,000 ciclos
 D7100, D7000 Testado até 150,000 ciclos
 D90 Testado acima de 100,000 ciclos
 D5300 / D5200 / D5100 / D5000 / D3200 / D3100 / D3000 Testado acima de 100,000 ciclos
 Nikon 1 Número estimado de liberação do obturador
V2,  V1 Testado acima de 100,000 ciclos

Já no caso das câmeras CANON, a Digital Picture publicou o último release oficial de vida útil dos obturadores da CANON:

LogoCanon-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

  • Canon EOS Digital Rebel XS / 1000D 100,000
  • Canon EOS Digital Rebel T1i / 500D 100,000
  • Canon EOS Digital Rebel XSi / 450D 100,000
  • Canon EOS Digital Rebel XTi / 400D 50,000
  • Canon EOS Digital Rebel XT / 350D 50,000
  • Canon EOS 70D 100,000
  • Canon EOS 60D 100,000
  • Canon EOS 50D 100,000
  • Canon EOS 40D 100,000
  • Canon EOS 30D 100,000
  • Canon EOS 20D 50,000
  • Canon EOS 7D 150,000
  • Canon EOS 6D 100,000
  • Canon EOS 5D Mark III 150,000
  • Canon EOS 5D Mark II 150,000
  • Canon EOS 5D 100,000
  • Canon EOS 1D X 400,000
  • Canon EOS 1D Mark IV 300,000
  • Canon EOS 1D Mark III 300,000
  • Canon EOS 1D Mark II N 200,000
  • Canon EOS 1DS Mark III 300,000
  • Canon EOS 1DS Mark II 200,000

Aprendendo com os outros…

Existe um banco de dados compartilhado por vários usuários, e isto pode te incluir, onde você encontra a vida útil de centenas de modelos de câmeras, como o próprio nome indica: Camera Shutter Life Expectancy Database. (Banco de dados de expectativa de vida de obturadores de câmeras) 😉

Basta digitar o modelo da sua câmera e você será levado a uma tela com estatísticas feitas em cima de situações reais:

Canon-EOS-40D-Shutter-Life-LOW-Artigo-Quanto-dura-minha-câmera-digital

CLIQUE PARA VISUALIZAR EM TAMANHO GRANDE

E porque eu escolhi a 40D pra exemplificar? Porque me achei nos resultados!

Camera-Shutter-Life-Simxer-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

Eu havia colocado a minha informação quando ela tinha apenas 31.643 cliques e só pra você ter uma ideia, ela está com mais de 102.524 cliques, claro que ela já está profissionalmente aposentada há muito tempo, mas funciona muito bem na mão de vários alunos do meu workshop!

Voltando às informações do Camera Shutter Life, você tem o resultado de quantos cliques os obturadores aguentaram vivos e a média de cliques depois eles já morreram:

Continuando a usar a D40 como modelo:

Average number of actuations after which shutter is still alive: 51,939.3
Average number of actuations after which shutter died: 85,638.6

Você pode perceber que no caso da minha câmera, ela está acima da vida útil e que a maioria das câmeras que enviaram o teste, no dia em que escrevo este artigo são 772 envios, morreram antes da expectativa oficial da CANON.

E é claro que você vai perceber que alguns modelos alcançam números assustadores de cliques, existem muitos casos de câmeras que duraram acima de 500Mil cliques ou até 800Mil cliques, o que praticamente se tornou uma lenda urbana 😉

Você também pode colaborar com este banco de dados, se não souber o número de cliques da sua câmera, continue lendo que irá aprender como descobrir, depois é só colaborar com o site do Camera Shutter Life…

Inserindo-Contador-No-Camera-Shutte-rLife-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

Como descubro quantos cliques tem minha câmera?

Para a maioria das câmeras o site  Camera Shutter Count pode ajudar, basta fazer o upload de uma imagem e aguardar o resultado. Ele faz a contagem de alguns modelos das marcas: CANON, NIKON, PENTAX e SANSUNG. Mas nem sempre funciona, eu mesma fiz testes com algumas fotos da 60D e da 5D, mas só as da Canon 5D funcionou.

Camera-Shutter-Count-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

E como a CANON não armazena no Exif das suas câmeras esta informação, a outra opção é o programa EOS Info da AstroJargon, ele é um programa freewarwe, e irá fornecer a contagem do obturador, o número de série, o modelo da câmera, a versão do firmware, bem como o proprietário e datar os resultados também. EOSInfo funciona com quase qualquer DSLR, com exceção do 500D (até pode funcionar, teste pra ver). Como isso funciona? Basta conectar a câmera ao seu computador através de um cabo, execute o programa e – voila! Os seus dados estão lá para você analisar. Não está disponível para Macs, apenas para PC. O EOSInfo é a versão atualizada da 40D Shutter, a edição anterior, que – apesar do nome – funcionava em quase todas as câmeras com DIGIC III / IV DSLRs, exceto a série 1D. Aliás, foi com ele que eu vi o número de cliques da Canon 40D!

Já a NIKON tem as opções de usar o site My Shutter Count, que funcionou direitinho aqui com uma foto da D800.

My Shutter Count

MyShutterCountLow-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

CLIQUE PARA VISUALIZAR EM TAMANHO GRANDE

Resultado do My Shutter Count

 

MyShutterCountResultadoLow

CLIQUE PARA VISUALIZAR EM TAMANHO GRANDE

Ou pode usar o programa Opanda IExif que eu reproduzo as fotos aqui, e com a vantagem de ser zilhões de vezes mais rápido do que os serviços onlines, mas só funciona para Windows…

OPanda-iExif-Resultado-Low-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

CLIQUE PARA VISUALIZAR EM TAMANHO GRANDE

Você ainda tem o site Nikon Shutter Count, e esse eu testei com a D700 e também funcionou perfeitamente!

Nikon-Shutter-Count-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

Resultado da Nikon Shutter Count

Nikon-Shutter-Count-resultado-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

E ainda a possibilidade de ver a quantidades de cliques no próprio Photoshop, eu usei o CS6, mas deve funcionar em outras versões, basta abrir um arquivo .NEF ou mesmo .JPG.

FileInfo-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital visualizar as informações da foto (Botão direito em cima da imagem>File Info, OU o atalho Ctrl+Alt+Shift+I) e na aba “Raw Data” faça uma busca por “image” e aparecerá nos resultados <aux:ImageNumber>nº de cliques</aux:ImageNumber> como na imagem abaixo:

Raw-Data-Photoshop-Low-Artigo-Quanto-dura-minha-máquina-digital

CLIQUE PARA VISUALIZAR EM TAMANHO GRANDE

Qual a utilidade de saber disso?

A principal é ficar atento a quantidade de cliques que você já fez, isso ajuda a saber quando você precisa fazer algum tipo de manutenção, por exemplo.

Mas eu acredito que a MAIOR utilidade está em poder ter um pouco mais de segurança caso resolva comprar uma câmera USADA, tendo conhecimentos destas técnicas, ninguém vai te vender gato por lebre 😉

Espero que tenha sido útil este artigo e que você compartilhe com a gente sua experiência com a quantidade de cliques da sua câmera!

Até a próxima e bons cliques!

Assinatura Simxer - Autora do Foto Dicas Brasil

Telefotos, pra que servem e como escolher

Telefotos, pra que servem e como escolher

Falaremos no texto de hoje sobre lentes, em especial as lentes telefoto. Explicaremos sua funcionalidade e como elas são úteis para fotografar situações específicas, como por exemplo, fotografar esportes. Você deve saber como é complicado fotografar alguém em movimento, competições de corrida ou dança, situações dessa categoria. Será que as lentes telefoto podem te ajudar a ter mais qualidade nas fotografias de esporte?

Telefoto ou teleobjetiva

 

Elas são o mesmo tipo de lente, mas podem ser chamadas dos dois nomes. São lentes especiais que atingem longo alcance e tem a finalidade de aproximar mais o objeto do nosso olhar.

Como funciona

As telefotos conseguem o objetivo porque o comprimento da lente é menor do que a distância focal, que normalmente é de 50 mm.  Elas são perfeitas para fotografar pessoas ou objetos distantes e comprimem o espaço, nos aproximando do que queremos fotografar, visualmente, não fisicamente.

Investimento

Telefotos, pra que servem e como escolher

As teleobjetivas de 300 mm, 400 mm pra cima, são as mais caras, necessitando maior investimento, mas, com certeza, são as melhores para a obtenção do objetivo. Se você for fotografar esportes, shows, ou outro evento que necessitar ficar um pouco mais distante, com certeza vale a compra de uma telefoto de 400 mm. As telefotos também são excelentes para quem é paparazzi.

Situações adequadas

As teleobjetivas são específicas para certas situações, já citadas anteriormente. Para fotografar esportes ou cenas de movimentação, elas são excelentes e devem ser acompanhadas de outros equipamentos.

Pense em uma criança se movimentando, brincando em um parque da cidade. Para fotografar essa situação, o adequado seria uma teleobjetiva de 100 ou 200 mm e de uma abertura grande. Seria necessário um investimento alto e não é todo fotógrafo que é capaz de investir um valor considerável, por isso, algumas dicas são necessárias para que se obtenha um bom efeito sem que seja obrigatório o desembolso de uma quantia alta.

Esportes para fotografar

Telefotos, pra que servem e como escolher

A gente fala em esportes no Brasil e já se pensa em futebol, né? Mas, existem outras modalidades que produzem resultados fantásticos em boas fotografias. Pense em um garoto surfando ou andando de skate ou então em uma corrida automobilística. Você precisará saber o momento ideal para a produção de boas fotografias, por isso é importante que você conheça o esporte e, se possível esteja perto para fotografar com o melhor ângulo. Conheça o candidato mais forte em uma competição e esteja atento a todos os seus lances, a não ser que o concorrente dele seja seu filho 😉

Use teleobjetivas caso você não possa estar perto do assunto a ser fotografado. No caso de esportes, pode ser que você não consiga estar logo atrás do gol ou nas arquibancadas mais próximas, por isso irá precisar de uma ajuda extra. É aí que entram as teleobjetivas.

Com elas você conseguirá captar detalhes mesmo à distância. E o melhor, mantendo a qualidade e não deformando as imagens.

É importante lembrar que são lentes mais escuras do que as outras, muitas começam com a maior abertura em F4.0! E são mais sensíveis aos movimentos, por isso estar com a câmera estabilizada, de preferência em um tripé, é essencial quando estiver usando milimetragens altas.

Mas elas não deixam você perder nenhum detalhe importante. Elas não te deixam na mão mesmo! As teleobjetivas podem ser de 75 e 200 mm e acima desse valor (300, 400, 600 e 800 mm) elas são chamadas de superteles. Com certeza, quanto maior a milimetragem, maior o investimento, mas também, melhor a qualidade.

Escolha da objetivaTelefotos, pra que servem e como escolher

Obviamente, a escolha da objetiva geralmente se dá pelo preço de cada. Por isso, conheça as vantagens de cada uma e avalie o custo x benefício, sim, o famoso, essencial e determinante fator para todas as escolhas em termos de equipamentos que você possa vir a ter, o custo x benefício!

As teleobjetivas de 75 a 200 mm são boas para fotografar assuntos distantes e também retratos, fazendo eles parecerem mais próximos do que realmente estão e também com menor profundidade de campo.

Já as superteles são lentes que possuem 200 mm ou mais e com elas você conseguirá fotografar assuntos muito mais distantes do que as teleobjetivas acima. São excelentes para fotografar celebridades inacessíveis, animais, etc. O que você deseja fotografar parecerá muito mais próximo, mas é necessário, como eu disse, o uso de tripés.

Para as fotografias de esportes, por exemplo, provavelmente você só precisará das lentes telefotos, de até 200 mm. Para que seu objetivo seja atingido, chegue cedo e garanta um bom lugar e, se as cadeiras forem numeradas, adquira um ingresso mais próximo do evento, isso vai te ajudar bastante para conseguir closes realmente incríveis.

Medidas

Para você ter uma noção da real da necessidade de cada lente, uma teleobjetiva de 200 mm aproxima a imagem de você em torno de 4 vezes, enquanto a de 400 mm aproxima o dobro, 8 vezes.

A vantagem das lentes superteles é indiscutível, mas é preciso ficar atento ao valor delas. Avalie sua situação e saiba qual a lente que mais se adequa a sua vida profissional e ao seu bolso, principalmente.

Fator de corte

Não se esqueça de que se sua câmera tem um sensor “cropado”, ou seja, se ela não é uma “Full frame” você ganhará mais zoom ainda com as lentes teleobjetivas, se tem dúvidas como isso influencia, leia o artigo “Fator de corte” para entender melhor.

Estabilizadores

Telefotos, pra que servem e como escolher

 

E por último e não menos importante. São os estabilizadores de imagem que ajudam as teleobjetivas a não tremerem, nas lentes mais populares, as siglas são as seguintes:

Nikon – VR

Canon – IS

Sigma – IS

Tamron – VC

Eu tenho um “causo” de uma aluna minha que comprou uma lente 70-300 mm, mas quis economizar U$100.00 e preferiu o modelo sem estabilizador. Ela deixou a lente comigo durante um workshop e mesmo eu tendo bastante treino em firmar a lente, não consegui fotografar perfeitamente acima de 100 mm sem tremer, mesmo com a câmera apoiada em meu joelho. Provavelmente com um tripé ela se sairia melhor, e eu também, mas a expectativa dela era fotografar na mão mesmo, o que não seria possível em milimetragens altas sem o estabilizador.

A melhor foto que consegui, foi essa aí debaixo que você pode perceber no detalhe que não está nenhuma Brastemp. Ela foi feita com 300 mm e evidentemente o motivo está parado…

Telefotos, pra que servem e como escolher

Aí você até pode pensar, puxa achei que estaria pior, neste caso, não seria um problema pra você uma lente dessas 🙂 Mas acredite, uma boa lente teria um resultado bem melhor em termos de nitidez.

E claro que nunca é demais lembrar que você precisa olhar os reviews das lentes antes de comprar, eu uso o Photozone, é em inglês, mas você não precisa entender absolutamente tudo que está escrito, eles tem um resumo no final no “Sample images & Verdict”, ou seja, “algumas imagens e veredito”, e é justamente este veredito que me interessa, porque é muito objetivo. Eles ranqueiam de 1 a 5 estrelas:

  1. Qualidade ótica – O mais importantes de uma lente.
  2. Qualidade mecânica – Também importante, mas dependendo do caso, não necessariamente o parâmetro determinante pra compra.
  3. Preço e desempenho – O nosso inestimável, custo x benefício.

E porque eu gosto tanto do Photozone? Porque todas as lentes que eu já fotografei, bateram com o reviews dele e isso me dá tranquilidade de usá-los como referência.

Você pode olhar os reviews em outros sites, desde que leia o que está escrito, não se baseie pelas estrelas, por exemplo.  Já vi lente com saldo final de 1 estrela na BH, por exemplo, e quando você vai ver, o ranqueamento baixo é porque um deles é de um cara que ficou chateado porque a Canon não mandou o manual na caixa, o outro é porque um e-mail voltou, sei lá, motivos que não deveriam interferir no ranqueamento do equipamento, mas acaba ficando lá pros mais apressados desistirem. Por isso, acho menos trabalhoso ir para os sites especializados logo.

E para não haver dúvidas…

Um exemplo de uso do review, vou usar a famosa 70-300 mm da Nikon usando uma D7200 ou qualquer câmera cropada. Também estou partindo do principio que você quer saber quais são as opções de lentes pra você. Se você já souber o modelo, é só ir na busca do site.

Neste link você chega à página de reviews de lentes do Photozone.

E lá você vai encontrar os vários modelos de câmeras, e no meu caso vou escolher Nikon DX (APS-C), certo? Porque a D7200 não é full-frame (Full format), se estiver muito na dúvida, as câmeras profissionais, e bem mais caras, são as Full-frames.

  1. Canon EOS (full format)
  2. Canon EOS (APS-C)
  3. Nikon FX (full format)
  4. Nikon DX (APS-C)
  5. Nikon CX
  6. Sony NEX
  7. Sony Alpha (APS-C)
  8. Sony Alpha (full format, A- & E-mount)
  9. Pentax K
  10. Four-Thirds
  11. Micro-Four-Thirds
  12. Samsung NX
  13. Fujifilm X
  14. Leica M

O link irá me mostrar as minhas possibilidades, e agora vou clicar em cima da lente que quero conhecer melhor e aproveito pra deixar o link também da 70-300 mm sem estabilizador.

  1. Nikkor AF 70-300mm f/4-5.6 D ED 
  2. Nikkor AF-S 70-300mm f/4.5-5.6 G IF-ED VR

Você verá que o resultado em estrelas das duas lentes são seguintes:

70-300 mm VR (com estabilizador)

  1. Qualidade ótica – 3 estrelas.
  2. Qualidade mecânica – 3,5 estrelas.
  3. Preço e desempenho – 3,5 estrelas.

70-300 mm (sem estabilizador)

  1. Qualidade ótica – 2 estrelas.
  2. Qualidade mecânica – 2 estrelas.
  3. Preço e desempenho – 2 estrelas.

Assim não fica difícil escolher, né?

E é isso, espero que o artigo tenha te ajudado a entender melhor sobre as lentes teleobjetivas.

Não deixe de compartilhar com a gente as suas experiências e opiniões!

         E hasta!

Assinatura Simxer - Autora do Foto Dicas Brasil